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Expat Camden Luxford besucht eine indigene Feier in Peru.
"Der Boden ist dieses Jahr nicht so kalt, und es gibt doppelt so viele Menschen."
Wir standen auf und sahen auf die weitläufige Zeltstadt Qoyllur Rit'i herab. Der Boden mag wärmer gewesen sein, aber die Kälte sickerte immer noch durch schwere Stiefel und drei Paar Wollsocken und schlang eisige Finger um Zehen, die mit Flip-Flops an australischen Stränden aufgewachsen waren. Ich stampfte mit den Füßen und hörte zu, wie Chango das Wachstum des Festivals seit seinem letzten Besuch vor fünf Jahren bewunderte. Es sei das einzige indigene Fest auf dem amerikanischen Kontinent, dessen Größe stetig zunehme.
Wir nahmen an einer Prozession von Hunderten teil - Andenfrauen jeden Alters mit großen bunten Bündeln auf dem Rücken, Kinder, Männer auf Krücken, junge Paare, ein bisschen Touristen.
Wir hatten Cusco um fünf Uhr morgens verlassen, unsere fünfköpfige Gruppe in ein Taxi gepfercht und sahen zu, wie die Sonne über dem Heiligen Tal aufging, während der Nebel aufstieg und die Farbe in die Landschaft sickerte, während wir fuhren. Niemand redete viel.
Zweieinhalb Stunden später erreichten wir Ocongate, den Ausgangspunkt für die 8 km lange Wanderung zum Heiligtum von Sinak'ara, wo Qoyllur Rit'i stattfindet. Wir nahmen an einer Prozession von Hunderten teil - Andenfrauen jeden Alters mit großen bunten Bündeln auf dem Rücken, Kinder, Männer auf Krücken, junge Paare, ein bisschen Touristen.
Eine Familie führte einen Esel, der mit einer Matratze beladen war - ich sollte sie später beneiden. Die Wanderung folgte einem Fluss durch ein Hochtal, und als wir noch höher stiegen, wurde die Vegetation spärlicher und verschwand schließlich, und die Kälte in der Luft wurde tiefer.
In regelmäßigen Abständen kamen wir an reich gekleideten Kruzifixen vorbei, an denen viele innehielten, um zu beten. Fast alle machten zumindest selbst das Zeichen des Kreuzes, während sie vorbei stapften. Jeder Kilometer war eine Ansammlung von blauen Plastikzelten, Raststätten mit sprudelnden Suppen, Forellen und Chicarrones. Wir haben den vollen Vorteil ausgenutzt; Der Aufstieg nach dem anfänglichen Aufstieg war sanft, aber die Höhe war ein Killer. Qoyllur Rit'i findet auf 4.700 m statt.
Andenfrauen, Foto: anoldent
Wir kamen zu Chaos. Tausende Menschen drängten sich um die unmittelbare Umgebung der Kirche, feilschten auf dem symbolischen Markt um Traumrepliken, trommelten mit Trommeln und wirbelnden Tänzern, und Händler feilschten mit blauen Plastikrollen, als ein sanfter Schneeregen begann, durch Wollmützen zu tränken.
Irgendwie fanden wir Chango und Coneto, die den Trail praktisch gesprintet hatten, inmitten der Horden. John hatte sich in seinen Ukukus-Kollegen verliebt und würde uns später einholen.
Die Nacht war voller Bewegung. Wir kauerten in Restaurants, tranken Kaffee und wickelten billige und köstliche Schüsseln mit dampfender Suppe in die Hände. Später gingen wir an den Hunderten vorbei, um die Kirche zu betreten, umklammerten Opfergaben und zitterten in der Luft unter Null und lehnten es ab, uns ihnen anzuschließen. Die Tänze waren aufregender - wilde Trommelschläge, Ukukus, die sich mit Peitschen schlagen, Mädchen in bunten Röcken, die sich drehen.
Wir kamen an einer Gruppe vorbei, in der ein auffälliges Gringo-Kamerateam kreiste, die Lichter loderten und die Kameras in singende Gesichter stießen, und ich fühlte mich ärgerlich über das Eindringen. Der Weg zurück zum Lager führte uns an einer abgesperrten Enklave mit einem prächtig ausgestatteten Speisezelt vorbei, in der eine ausländische Reisegruppe auf ihren Lagerhockern zu Abend aß. Nebenan lag eine Gruppe Einheimischer in Schlafsäcken unter einem ausgestreckten blauen Plastikstück auf dem Boden.
Wir kamen an einer Gruppe vorbei, in der ein auffälliges Gringo-Kamerateam kreiste, die Lichter loderten und die Kameras in singende Gesichter stießen, und ich fühlte mich ärgerlich über das Eindringen.
Ich habe darüber nachgedacht und konnte in den frühen Morgenstunden nicht auf dem vereisten Boden schlafen, als die Trommeln weiter schlugen und meine Füße zunehmend taub wurden. Ich war wütend über die Anwesenheit der anderen Gringos - nicht dass sie da waren, sondern dass sie als Spezies auseinander kamen, in ihren glänzenden Esszelten, teuren Videokameras zwischen ihnen und den Tänzern.
Aber wo ziehst du die Grenze? Dies ist in erster Linie ein Fest für die örtlichen Gemeinden - selbst die Peruaner, mit denen ich gekommen bin, waren aus Lima, Gläubige auf ihre eigene Art, ja, Freunde des Ukukus, aber nicht ganz und ganz von Qoyllur Rit'i.
Und ich war gekommen, um zu schauen, um Fotos zu machen, um ein Tourist zu sein - vielleicht habe ich es ein bisschen rauer gemacht, vielleicht habe ich mit den echten Prominenten von Knie zu Knie gegessen, aber was macht mich so besonders? Warum sollten sich andere entgehen lassen, die nicht die Möglichkeit haben, sich von einheimischen Freunden den Weg zeigen zu lassen, die mit Reisegruppen gehen und diese Spezies zwangsläufig auseinander bringen, ob sie es mögen oder nicht? Und warum sollten Filmcrews das nicht mit denen teilen können, die überhaupt keine Möglichkeit zum Reisen haben?
Am nächsten Morgen dachte ich immer noch darüber nach, als die Ukukus von ihrer Nacht auf dem Gletscher herabkamen, als die Messe abgehalten wurde und wir schweigend nach Hause gingen.
