Erzählung
Dieses Abenteuer war meine erste Solo-Reise - sowie mein erstes Mal außerhalb der USA. Als ich ein Kind war, brachten mich meine Eltern ein paarmal nach Pennsylvania, Florida und Tennessee. Ich bin mit 22 zum ersten Mal mit einer kommerziellen Fluggesellschaft geflogen, um meine (jetzt ehemalige) Freundin in Boston zu sehen.
Nach dem College bin ich von Granite Quarry, North Carolina, nach New York City gezogen. Ich habe ungefähr zwei Jahre lang Vollzeit gearbeitet, aber ich hatte das Gefühl, dass mein Leben unter der Kontrolle eines anderen stand. Ich lebte mit zwei Freunden in einer Wohnung mit einem Schlafzimmer in Williamsburg. Als diese Situation zu Ende ging, verkaufte ich das meiste, was ich besaß, und teilte der Arbeit mit, dass ich einen Monat lang reisen würde. (Ich war technisch ein Freiberufler, so dass sie nichts dagegen hatten.)
Ich habe einen Reisepass bekommen, einen Hinflug gebucht und wollte beliebte Ziele in Europa sehen: Island, London, Kopenhagen, Berlin, Barcelona, Sevilla. Ich bin durch die Städte gelaufen, habe die Sehenswürdigkeiten gesehen und mit anderen Reisenden in Hostels gefeiert. Nachdem ich einen Monat so gereist war, hatte ich das Gefühl, dass etwas in der Erfahrung gefehlt hat. Ich hatte keine tiefe Interaktion mit Einheimischen und die Kulturen fühlten sich Amerika ziemlich ähnlich. Ich beschloss, mich nach Marokko zu wagen.
Nach einer 45-minütigen Fähre von Spanien und einigen Nächten in Tanger bin ich nach Osten in die Bergstadt Chefchaouen gefahren, die für ihre Haschproduktion bekannt ist. Als ich bei Sonnenuntergang auf einer Herberge den Ruf zum Gebet hörte, traf ich einen Österreicher mit Dreadlocks, der mir von der Überlandreise nach Senegal erzählte, die er gerade unternommen hatte. Ich war fasziniert. Er schrieb die Namen einiger Orte auf, an denen er unterwegs bleiben sollte, sowie einiger Orte, die er meiden sollte. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich tatsächlich so weit nach Afrika wagen würde, aber die Idee blieb bei mir.
Auf dem Weg nach Süden nach Marrakesch hielt ich in Rabat und Casablanca an. Ich besuchte die mauretanische Botschaft und beantragte ein Visum, das ich am nächsten Tag erhielt. Ich verbrachte einen Tag damit, Casablanca und Rabat nach Gelbfieberimpfungen zu durchsuchen, in Gebärdensprache und schrecklichem Französisch zu sprechen und 20 Kopien meiner Reisedetails, meines Reisepasses und meines Visums vorzubereiten. Mir wurde geraten, dies würde mich davon abhalten, an den vielen Militärkontrollpunkten in der Westsahara aus dem Auto auszusteigen.
Ich nahm einen Bus nach Agadir, dann stieg ich in einen kurzen Flug nach Dakhla, einer kleinen Oase am Wasser, die von der mauretanischen, berberischen und marokkanischen Kultur beeinflusst war, und fuhr dennoch 12 Stunden von einem Ort, an dem es auch nur eine geringe Bevölkerungsdichte gab. In Dakhla fand ich einen Flyer, der für gemeinsame Taxifahrten zum 800 Kilometer entfernten Nouakchott, der Hauptstadt Mauretaniens, wirbt.
Am nächsten Tag sprang ich um 6 Uhr mit ein paar Leuten in fließenden mauretanischen Gewändern in ein Auto. Atonale Gesänge wurden stundenlang im Radio empfangen und wieder empfangen, als wir eine verkehrsarme zweispurige Autobahn zwischen dem Ozean und der Sahara hinunterfuhren. Wir stießen auf einen Militärkonvoi, der mitten auf der Autobahn parkte und Soldaten mit AK47 auf der Ladefläche von Lastwagen hatte. Wir fuhren mit voller Geschwindigkeit am Straßenrand vorbei.
Vorbereitung der Passkopien für den Transit über Land durch die Westsahara und Mauretanien.
Durchqueren Sie das Gebiet der Westsahara.
Ich habe erfahren, dass die Westsahara ein umstrittenes Gebiet unter einem 20-jährigen Waffenstillstand ist. Mauretanien und Mali kämpften einst für Marokko. Es ist weder Mauretanien noch Marokko, aber die marokkanische Militärpräsenz kontrolliert es derzeit. Zwischen dem Territorium und Marokko befindet sich ein 5 km langer Streifen. Das Gebiet ist Land abgebaut und es gibt keine Straße. Es ist alles Fels und Sand. Meine größte Angst war, irgendwie die Einreise nach Mauretanien verweigert zu bekommen und für immer in diesem 5-km-Streifen stecken zu bleiben.
Im Niemandsland wurden verlassene Autos bis auf die Knochen herumgeworfen. Es gab viele alte Fernseher. Zahlen gingen in der Ferne, ein Mann mit einem alten Fernseher. Eine Gruppe mauretanischer Männer hielt unser Auto an. Eine dunkle Gestalt beugte sich über mein Fenster und starrte mich lächelnd an. Ich hatte keine Ahnung, was die Männer mit unserem Fahrer besprachen, aber sie ließen uns bald gehen.
Mehr von der Westsahara
Auf dem Weg nach Mauretanien
Wir haben es in Mauretanien geschafft. Mauretanien war immer noch hauptsächlich Wüste mit Palmen und Kamelen. Wir kamen an Dörfern aus Sperrholzwänden und Blechdächern vorbei. Als wir endlich aufhörten zu beten, hungerte ich. Der Fahrer brachte mich zu einer Stelle, um mich hinzulegen, und ich begann zu nicken. Ich erwachte mit dem Geräusch eines knisternden Feuers. Die Männer kochten zwei riesige Rindsrippen, und wir saßen alle abwechselnd auf dem Boden und schnitten Fleischstücke ab und gaben sie auf ein Messer. Als ich an die Reihe kam, verbrannte ich mir die Hand und versuchte, das Rindfleisch zu schneiden. Alle hatten ein gutes Lachen. Danach verlor ich die Messerrechte und jeder warf mir einfach ein Stück Fleisch zu, nachdem er sein eigenes geschnitten hatte. Wir tranken die Säfte anschließend mit Brot auf. Der Fahrer weigerte sich, mich bezahlen zu lassen.
Die Hauptstadt Nouakchott hatte kaum asphaltierte Straßen. Ich war fassungslos, wie viele körperlich kranke Menschen auf der Straße lebten. Dort habe ich eine Nacht verbracht und dann ein Sammeltaxi zur senegalesischen Grenze gefunden. Als ich ankam, saß ein Mann, ein Englischlehrer, im Taxi. Wenig später hielt ein junges Auto neben uns an und wir drückten 7 Personen in einen Mercedes mit 5 Sitzen. Ich verbrachte die nächsten 5 Stunden damit, den Beifahrersitz mit meinem neuen 200-Pfund-Englischlehrer zu teilen. Ich habe versucht, ein Foto von uns auf diese Weise zu machen, aber er weigerte sich und sagte, es würde seine Frau eifersüchtig machen.
Annäherung an Nouakchott, die Hauptstadt Mauretaniens
Nouakchott, Mauretanien
Nouakchott, Mauretanien
Nouakchott, Mauretanien
An der Grenze fuhren wir mit einem langen kanuähnlichen Boot über den Fluss nach Senegal und dann mit einem anderen Sammeltaxi nach St. Louis. Ich habe einen jungen Senegalesen in meinem Alter angehalten, um ihn nach der Zeit zu fragen. Sein Name war Cherif und er lud mich sofort ein, bei seiner Familie zu bleiben. Für die nächste Woche wurde ich in sein Leben aufgenommen: Fußball spielen, die Stadt besuchen und seine Freunde treffen. Als ich fragte, wie ich ihn für die Gastfreundschaft zurückzahlen könne, bat er mich, ihm und seiner Mutter eine Zahnbürste und Zahnpasta zu kaufen.
Cherif hatte einen Freund namens Kouyote Issa, einen der erstaunlichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Seine Tür war immer aufgeschlossen, sein Essen immer geteilt, er verbrachte die meiste Zeit in einer Schule / Zuflucht, die er für Straßenkinder führte. Durch Issa lernte ich einen Amerikaner namens Andrew kennen, der Cheriff half, ein Praktikum im Bereich Videobearbeitung in Dakar zu machen. Cherif und ich reisten dann zusammen in die Hauptstadt, um bei seiner Tante zu bleiben und Andrew zu treffen.
Mit dem Boot die Grenze nach Senegal überqueren
St. Louis, Senegal.
Leben mit Cherif.
Leben mit Cherif.
Dakar, Senegal
Leben mit Cherif
Auf Andrews Vorschlag hin fuhr ich später nach Kedougou, eine 12-stündige Busfahrt entfernt in der äußersten Ecke des Senegals neben Mali und Guinea, und traf dort Jake, einen freiwilligen Friedenskorps.
Jake nahm mich mit auf eine 25 km lange Radtour in sein Dorf - aber mein Fahrrad war in der ersten Meile kaputt. Ein Fremder mit einem Motorrad rettete mich und brachte mich, mein Fahrrad und seine Einkäufe einen Berg hinauf in das Dorf, in dem Jake wohnt - zwei Stunden bevor Jake ankommen würde. Was mich Stunden vor der Ankunft meines neuen Freundes in einem westafrikanischen Dorf zurückließ, in dem ich überhaupt keine Muttersprache sprechen konnte. Glücklicherweise rief Jake den Chef an und er kam und nahm mich auf. Wir wechselten uns ab und zeigten auf Dinge und sagten sie in unseren Sprachen, bis Jake ankam.
Ich habe ein paar Nächte in einer Hütte auf dem Boden geschlafen, Essen gegessen, das auf demselben Land gewachsen war, auf dem ich geschlafen habe, und meilenweit den Nachthimmel ohne Licht oder Elektrizität genossen. Jake übersetzte und erzählte mir von den Bräuchen und dem Dorfdrama. Ich wünschte, ich hätte Wochen da draußen mit ihm und seiner Familie verbracht. Stattdessen kehrte ich nach Kedougou zurück. Eine Frau, die ich auf der Busfahrt dort traf, Fadimata, lud mich nach Tambacounda ein, eine kleine Stadt 4 Stunden entfernt. Ich blieb zwei Wochen bei ihrer Familie mit einem Vater, drei Frauen und zwölf Kindern. Ich trat Fadimatas Band als Bassist bei und wir spielten zwei oder drei Shows, manchmal mit bis zu 100 Zuschauern.
Biken mit Jake zum Peace Corps Village.
Jakes Dorf im Senegal
Rund um Silvester - den ich mit einem Sprachlehrer, den ich im Gemischtwarenladen getroffen habe, am Strand im Süden verbracht habe - erhielt ich einen Anruf von der Arbeit. Ich war vier Monate weg gewesen, obwohl ich ihnen gesagt hatte, ich wäre einer gegangen. Sie wollten, dass ich ab einer Woche einige visuelle Effekte für eine TV-Show mache.
Ich war pleite. Gelockt von der Gelegenheit, mehr Geld zu verdienen und zukünftige Abenteuer zu planen, stieg ich von einer klebrigen 100-Grad-Dakar in den eiskalten Winter in New York.
